Guide de filtration d'eau en randonnée : comment trouver et boire de l'eau en toute sécurité en randonnée et en trek

Un filtre à eau fiable et le savoir-faire pour bien l’utiliser sont ce qui te permet de porter deux litres au lieu de six — et après plusieurs milliers de kilomètres de sentier, dont cinq mois sur le Continental Divide Trail, je suis convaincu que la gestion de l’eau compte plus que n’importe quel autre équipement de ton sac, sac plus léger inclus.

Nous avons commencé le CDT à la frontière mexicaine, dans le désert du Nouveau-Mexique, en portant chacun six litres (200 oz), terrifiés par la réputation aride du sentier. Après trois kilomètres, nous en avons vidé la moitié — nos épaules ne supportaient plus le poids, et il était évident que nous avions surchargé notre peur plutôt que les besoins réels du sentier. Cette seule erreur m’a appris plus sur l’eau que n’importe quelle liste de matériel : l’objectif n’est pas de porter assez d’eau pour survivre au pire scénario, mais de savoir où se trouve la prochaine source pour ne pas avoir à le faire.

C’est le vrai sujet de ce guide : comment trouver de l’eau grâce à une application comme droply, qui cartographie sources, fontaines et cours d’eau pour toujours savoir ce qui t’attend, et comment traiter ce que tu trouves pour qu’il soit réellement sûr à boire — filtres, solutions chimiques de secours, et un peu de jugement de terrain.

La plus grande erreur en randonnée : porter trop d’eau

La plus grande erreur liée à l’eau que font les randonneurs est d’en porter bien plus que nécessaire, par peur plutôt que par manque d’information.

La plupart des débutants se chargent de 4 à 6 litres « juste au cas où », et le paient en ampoules, en rythme ralenti et en épaules douloureuses pour des kilomètres où ce poids n’était pas nécessaire. Les randonneurs expérimentés font l’inverse : ils savent où se trouve la prochaine source fiable, se ravitaillent souvent, et ne portent que ce qui les y amène confortablement. La différence n’est pas une question d’endurance — c’est une question d’information.

Trouve d’abord l’eau, filtre ensuite. C’est le changement d’état d’esprit qui transforme tout dans le poids que tu portes. droply aide pour la moitié « trouver » : randonneurs et autres utilisateurs épinglent sources, cabanes de montagne, fontaines, cours d’eau et autres points d’eau naturels sur une carte, indiquent le type de source, et laissent des notes récentes sur si elle coule réellement. Ce dernier point compte plus qu’on ne le pense — une source indiquée sur une carte vieille de cinq ans ne dit presque rien sur le fait qu’elle coule aujourd’hui.

Une fois l’eau trouvée, tu n’es cependant qu’à mi-chemin. Trouver une source ne veut pas dire qu’elle est sûre à boire — c’est une question à part, et c’est celle qui piège beaucoup de randonneurs débutants.

Faut-il vraiment traiter l’eau de montagne ?

Oui — tu devrais traiter pratiquement toute l’eau sauvage en Europe et en Amérique du Nord, car une eau claire n’est pas la même chose qu’une eau sûre.

Le risque d’une source donnée dépend de ce qui se trouve en amont : faune sauvage, bétail au pâturage, autres randonneurs campant à proximité, ou habitations plus haut dans le bassin versant. Une source peut paraître totalement immaculée — froide, claire, rapide — et pourtant transporter des pathogènes issus d’une carcasse de cerf, d’un pâturage à bétail, ou d’un trou de cathole mal enterré un kilomètre en amont.

Les recommandations du CDC pour le traitement de l’eau en milieu sauvage citent quatre organismes comme principale préoccupation dans l’eau sauvage américaine et canadienne :

• Giardia — un parasite protozoaire, cause classique de la « diarrhée du randonneur ».
• Cryptosporidium — un protozoaire plus résistant, qui survit à certains traitements chimiques bien mieux que Giardia.
• E. coli — des bactéries provenant généralement d’une contamination fécale, humaine ou animale.
• Campylobacter — des bactéries souvent liées à la faune sauvage et au bétail.

Voici ce qui surprend beaucoup de gens : la plupart des problèmes liés à l’eau sauvage viennent des bactéries et protozoaires, pas de la saleté ou des sédiments visibles. Un réservoir à bétail boueux et un ruisseau alpin cristallin portent la même catégorie de risque ; la boue rend simplement le réservoir moins agréable à regarder et plus dur pour ton filtre. Traite les deux de la même façon.

Différentes façons de rendre l’eau sûre

Il n’existe pas une méthode « correcte » unique — ébullition, traitement chimique, UV et filtration fonctionnent tous, mais ils diffèrent en vitesse, poids et ce qu’ils éliminent réellement. Voici comment je vois chacune après les avoir toutes utilisées sur le terrain.

L’ébullition

L’ébullition est la référence absolue en désinfection en milieu sauvage — elle tue pratiquement tout ce qui est biologique, sans se soucier de la taille des pores d’une membrane ni de chimie à ne pas rater.

• Avantages : tue bactéries, virus et protozoaires sans autre équipement qu’une casserole et une source de chaleur.
• Inconvénients : coûte du carburant, demande d’attendre une ébullition franche puis de laisser refroidir avant de pouvoir boire, et devient vraiment peu pratique si tu parcours 30 km ou plus par jour et te ravitailles six fois.

Mon avis : parfait pour le camping en voiture ou un dîner de campement de base. Jamais pour un thru-hike — le poids du carburant et le temps perdu s’accumulent vite quand tu remplis des gourdes plusieurs fois par jour.

Le traitement chimique (dioxyde de chlore)

Les pastilles de dioxyde de chlore — Katadyn Micropur Forte — ou les gouttes Micropur si tu préfères le liquide aux pastilles — sont la solution de secours la plus légère et la plus fiable que tu puisses emporter, et le seul produit sans lequel je ne pars jamais randonner.

• Avantages : ultra-léger (quelques grammes pour tout un tronçon entre ravitaillements), aucune pièce mobile qui peut casser, efficace contre les virus autant que les bactéries et protozoaires, sert de méthode principale d’urgence si ton filtre tombe complètement en panne.
• Inconvénients : demande un temps d’attente avant de pouvoir boire (le dioxyde de chlore est nettement plus efficace contre le Cryptosporidium que l’iode ou le chlore, mais cette protection nécessite un temps de contact plus long — environ 30 minutes pour les virus et bactéries, jusqu’à quatre heures spécifiquement pour le Cryptosporidium), laisse un léger goût chimique, et ne fait rien contre les sédiments ou la turbidité.

Mon histoire sur le CDT avec ces pastilles est la raison pour laquelle je ne randonnerai plus jamais sans elles. En plein tronçon froid, mon filtre à pression a complètement gelé pendant la nuit — totalement inutilisable, et je n’avais aucun moyen de le dégeler assez vite pour que ça change quelque chose. Les pastilles Micropur ont sauvé cette journée et la suivante. Je les avais considérées comme une solution de secours dont je n’aurais probablement pas besoin ; après ça, elles sont devenues un élément non négociable de mon équipement. Emporte toujours quelques pastilles. Pas comme méthode principale — comme ce qui te sauve quand ta méthode principale échoue.

La purification par UV

Les purificateurs UV (comme un appareil type SteriPEN) méritent une brève mention, même si la plupart des thru-hikers que j’ai rencontrés sur le CDT les avaient abandonnés à mi-parcours.

• Avantages : léger, efficace contre les virus autant que les bactéries et protozoaires.
• Inconvénients : nécessite des piles (un vrai souci sur un ravitaillement de plusieurs semaines), ne fonctionne bien que dans une eau claire puisque les sédiments peuvent protéger les pathogènes de la lumière UV, et les appareils coûtent plus cher qu’un filtre.

Mon avis : peu utilisé par les thru-hikers, et pas sans raison. Un choix correct pour des sorties plus courtes où l’autonomie des piles n’est pas un souci de ravitaillement, mais un filtre le surpasse sur tous les critères qui comptent au fil de mois d’utilisation.

Les filtres à membrane à fibres creuses

C’est le cheval de bataille du trek moderne, et c’est là que devrait vraiment se porter l’essentiel de ta décision d’équipement.

Les filtres à fibres creuses poussent l’eau à travers un faisceau de fibres ultra-fines, semblables à des pailles, généralement classées 0,1 à 0,2 micron. Cette taille de pore est assez petite pour bloquer physiquement bactéries et protozoaires — y compris Giardia et Cryptosporidium — mais elle n’est pas assez petite pour arrêter les virus, et elle ne fait rien contre les produits chimiques dissous ou les métaux lourds, une limite que MSR/Cascade Designs explique plus en détail. Pour les zones sauvages d’Europe, d’Amérique du Nord et de la plupart des arrière-pays isolés, c’est exactement la couverture qu’il te faut, puisque bactéries et protozoaires — pas les virus — constituent le risque réel dominant.

C’est là que se situe ton véritable choix d’équipement, et la section suivante détaille les différents formats de filtres.

Les types de filtres de randonnée

Les filtres à pression — le choix par défaut des thru-hikers

Les filtres à pression sont ce que portait pratiquement tout le monde sur le CDT. Tu remplis une gourde souple d’eau brute, tu visses le filtre dessus, et tu presses — d’où le surnom que tu entendras à chaque point d’eau sur le sentier : « squeeze, squeeze ».

Les trois noms qui comptent ici sont le Platypus QuickDraw, le Sawyer Squeeze et le Katadyn BeFree. Les trois filtrent à 0,1–0,2 micron et respectent la même norme de sécurité de référence EPA pour l’élimination des bactéries et protozoaires, donc les vraies différences résident dans le débit, la durabilité et la tenue dans le temps sur des mois d’utilisation quotidienne :

• Platypus QuickDraw — le débit le plus rapide des trois (environ 3 l/min à l’état neuf), la gourde souple la plus durable, et un rétrolavage facile qui maintient un débit élevé plus longtemps. C’est celui vers lequel je suis passé et que je n’ai jamais regretté.
• Sawyer Squeeze — le moins cher et le plus réparable sur le terrain des trois, avec une base d’utilisateurs énorme et un filtre qui peut survivre au voyage si tu le rétrolaves. C’est exactement le filtre sur la photo de sentier ci-dessous. Ses poches fournies sont fines et ont tendance à fuir aux coutures avec un usage intensif.
• Katadyn BeFree — le plus léger des trois et très rapide à l’état neuf, mais il ne peut pas être rétrolavé comme les deux autres, et son débit chute plus vite sur un long sentier.

Avantages communs à la catégorie : méthode de traitement la plus rapide sur le sentier, vraiment ultra-léger, facile d’entretien avec un filtre à pression. C’est le format que je recommande à presque tout le monde pour des sorties de plusieurs jours.

Les filtres à gravité

Les filtres à gravité utilisent la même membrane à fibres creuses, mais laissent la gravité faire le travail de pression — tu suspends un sac d’eau brute et le laisses s’écouler à travers le filtre dans un réservoir propre.

• Avantages : parfaits au camp — monte ta tente, commence à cuisiner, et laisse le filtre faire son travail pendant que tu t’occupes d’autre chose. Excellent pour filtrer pour tout un groupe en une fois.
• Inconvénients : peu pratiques lors d’arrêts rapides en randonnée, car il faut un endroit où suspendre le sac et quelques minutes d’attente.

Cela correspond exactement à mon expérience : les systèmes à gravité excellent au camp et sont un poids mort sur un tronçon rapide entre deux ravitaillements.

Les filtres à pompe

Les filtres à pompe poussent l’eau à travers une cartouche à la main, souvent avec un préfiltre qui gère mieux une eau très chargée en limon qu’un filtre à pression. Le Katadyn Pocket est le nom qui définit cette catégorie — une pompe à cartouche céramique conçue autour d’une garantie de 20 ans, nettoyable sur le terrain plutôt que jetable, et le filtre qu’on retrouve encore dans les mains d’équipes d’expédition et d’organisations d’aide des décennies après son achat.

• Avantages : fiable, et vraiment efficace pour gérer une eau boueuse ou chargée en limon sans se boucher aussi vite. Une pompe céramique comme le Katadyn Pocket peut être nettoyée sur le terrain au lieu d’être remplacée, ce qui compte pour de très longues expéditions ou un usage en camp de base.
• Inconvénients : lourd, encombrant et plus lent au litre qu’un filtre à pression. Globalement dépassé pour le thru-hiking maintenant que les filtres à pression existent, même si certains guides de terrain, chasseurs et équipes d’expédition les préfèrent encore pour leur durabilité.

Les gourdes filtrantes

Les gourdes filtrantes intègrent le filtre directement dans le bouchon ou la paroi de la bouteille, pour remplir et boire directement. Selfpress est une simple bouteille à filtration par pression — tu la remplis, presses le piston, et 500 ml sont filtrés en quelques secondes, sans presser ni aspirer — bien adaptée aux randonnées à la journée. Water to Go va plus loin : sa cartouche remplaçable combine filtration mécanique, charge électrostatique et charbon actif, ce qui lui permet de revendiquer l’élimination des virus (jusqu’à environ 0,03 micron) en plus des bactéries, protozoaires et même de certains métaux lourds et produits chimiques — véritablement de niveau purificateur, pas juste un filtre. D’autres noms courants dans cette catégorie incluent LifeStraw Go, Grayl et la gourde Katadyn BeFree.

• Avantages : remplir, boire immédiatement, rien d’autre à transporter. Excellent pour la randonnée à la journée où tu ne gères pas un ravitaillement de plusieurs litres.
• Inconvénients : plus difficile à utiliser pour cuisiner, plus difficile pour remplir une poche à eau, et peu pratique pour partager l’eau avec des compagnons de randonnée puisque chacun a besoin de sa propre bouteille. Des systèmes comme Water to Go, qui ajoutent une filtration antivirale, sont des systèmes purificateur/filtre à double usage — mieux vaut vérifier dans quelle catégorie se situe le tien si la protection antivirale compte pour ton voyage.

Les filtres-pailles

Le LifeStraw Personal et les filtres-pailles similaires te permettent de boire directement à une source, sans bouteille.

Mon avis : réservé au kit d’urgence uniquement. Pas agréable pour les besoins d’hydratation réels — tu ne peux pas emporter d’eau filtrée avec toi, seulement boire sur l’instant — et pas pratique comme système principal sur un trip de plusieurs jours. Bon backup à garder enfoui dans le sac, mauvais choix comme méthode principale.

Comment choisir le bon filtre

Le bon filtre dépend entièrement du voyage, pas de celui qui est « le meilleur » dans l’absolu :

• Randonnées à la journée → une gourde filtrante comme Selfpress. Remplir et partir, rien de plus à porter.
• Randonnée longue distance → un filtre à pression. Rapide, léger, et réparable sur le terrain pendant des mois.
• Camping ou sorties en groupe → un filtre à gravité. Installe-le, vaque à tes occupations, reviens avec des réservoirs pleins.
• Kit d’urgence → un LifeStraw ou une plaquette de pastilles Micropur. Petit, stable à conserver, sans entretien.
• Voyage international → pense purificateur, pas filtre, dès que la protection antivirale devient une vraie préoccupation — une gourde comme Water to Go couvre ça en une seule étape.

Mon choix personnel, après avoir changé en cours de route sur le CDT, est le Platypus QuickDraw. Le débit à lui seul justifie le changement — il reste sensiblement plus rapide que le Sawyer Squeeze sur des semaines d’eau chargée en limon au quotidien, le rétrolavage est vraiment simple sur le terrain (pas besoin de seringue supplémentaire comme certains montages l’exigent), et il se visse directement sur des bouteilles PET standards, donc tu n’es pas enfermé dans une gourde souple propriétaire si elle tombe en panne. C’est le filtre que je recommande à la plupart des randonneurs qui me demandent quoi acheter avant un long sentier.

Comment entretenir ton filtre

Un filtre à fibres creuses est durable, mais il a quelques règles qui ne sont pas négociables si tu veux qu’il tienne tout un sentier.

Ne le laisse jamais geler. C’est la façon la plus courante dont les thru-hikers détruisent un filtre, et ça m’est arrivé lors d’une nuit froide sur le CDT. Dors avec ton filtre dans ta veste ou ton sac de couchage toute nuit susceptible de descendre près ou sous zéro — traite-le comme une batterie de téléphone dans le froid.

Rétrolave régulièrement. Le débit diminue naturellement à mesure que les fibres piègent plus de sédiments, et le rétrolavage (repousser de l’eau propre en sens inverse) est la meilleure chose que tu puisses faire pour garder un filtre utilisable pendant des mois plutôt que des semaines.

Range-le propre et sec. Avant tout stockage de longue durée, désinfecte le filtre selon les instructions du fabricant et laisse-le sécher comme recommandé plutôt que de le ranger mouillé — un filtre humide laissé dans un sac de compression est un bon terrain pour le développement de biofilm et de moisissure à l’intérieur des fibres.

Ce qui se passe vraiment après un gel

Je veux être précis là-dessus, car c’est plus dangereux que ça n’en a l’air. Sur le CDT, mon filtre a gelé et le débit a ensuite ralenti considérablement — un signe évident et visible que quelque chose n’allait pas. Mais les dégâts ne sont pas toujours aussi évidents. Beaucoup de filtres à fibres creuses peuvent sembler fonctionner tout à fait normalement après un gel, alors même que les fibres microscopiques se sont fissurées à l’intérieur, laissant l’eau contourner les pores de filtration qu’elle est censée traverser. Le débit n’est pas un test fiable pour détecter des dégâts liés au gel.

Si un filtre gèle après usage, remplace-le. Ne tente pas ta chance sur un filtre dont tu ne peux pas vérifier l’intégrité — un remplacement à 40-50 dollars est une assurance bon marché contre le Giardia à trois jours de la ville la plus proche.

Ce que les filtres peuvent — et ne peuvent pas — faire

Comprendre les limites réelles d’un filtre est ce qui te protège quand le problème vient de la source d’eau elle-même, pas du filtre.

Les filtres éliminent :

• Les bactéries (dont E. coli, Campylobacter)
• Les protozoaires (Giardia, Cryptosporidium)
• Les sédiments et particules visibles

Les filtres standards n’éliminent généralement PAS :

• Les virus (certains filtres haut de gamme et purificateurs dédiés le font — voir plus bas)
• Les métaux lourds
• Les pesticides et la pollution industrielle
• La contamination par carburant ou pétrole
• Les produits chimiques dissous en général
• Les cyanotoxines issues de proliférations d’algues nocives — celle-ci surprend beaucoup de monde, car les toxines sont dissoutes dans l’eau elle-même et traversent directement une membrane à fibres creuses avec l’eau « propre ».

Filtre vs purificateur, en bref : la plupart des produits de trek sur le marché — le Sawyer Squeeze, le Platypus QuickDraw, le Katadyn BeFree — sont des filtres, c’est-à-dire qu’ils bloquent physiquement bactéries et protozoaires mais laissent passer les virus. Un purificateur ajoute une protection antivirale, soit via une membrane plus fine, une charge électrostatique (c’est ainsi que fonctionnent les purificateurs intégrés aux gourdes comme Water to Go), une étape UV, ou une couche de traitement chimique (raison pour laquelle les pastilles de dioxyde de chlore comptent à elles seules comme méthode de purification). Si tu voyages quelque part avec une hygiène de l’eau incertaine, ou bois de l’eau en aval d’une ville, opte pour un purificateur ou ajoute une étape chimique — un filtre standard seul n’y suffit pas.

Évite de puiser de l’eau près de fermes, d’anciennes mines ou de toute activité industrielle, car aucune des méthodes de traitement de ce guide n’élimine ce que ces sources peuvent ajouter à l’eau. Et sois attentif à la contamination humaine en général : l’eau sauvage isolée est généralement ton pari le plus sûr, tandis que les sources en aval de villages, de campings populaires ou de villes portent un risque viral sensiblement plus élevé — exactement la situation où une étape de traitement chimique ou un purificateur justifie son poids.

Les algues constituent une catégorie de danger à part. Les proliférations de cyanobactéries (algues bleu-vert) libèrent des toxines qui survivent complètement à la filtration — aucun filtre à fibres creuses, et aucune quantité d’ébullition, ne les élimine. S’il y a une prolifération visible ou un avis officiel affiché pour un lac ou un réservoir, ne le bois pas et ne le filtre pas. Trouve une autre source, un point c’est tout.

Choisir la meilleure source d’eau

Face à un choix, toutes les sources d’eau ne se valent pas — voici à peu près comment je les classerais, tiré des essais et erreurs d’un thru-hike du CDT en 2024 :

1. Source froide — la référence absolue. Froide, généralement peu chargée en contamination organique, souvent issue du sous-sol où peu de pathogènes survivent.
2. Ruisseau à courant rapide — l’eau en mouvement dilue et n’accumule pas la contamination comme le fait l’eau stagnante.
3. Torrent de montagne — généralement fiable, mais vérifie ce qui se trouve en amont avant de t’engager.
4. Lac — correct dans la plupart des cas, mais plus sujet aux algues et à des températures plus chaudes que l’eau en mouvement.
5. Étang ou réservoir à bétail — potable une fois traité, mais attends-toi à des sédiments, des algues et un filtre qui se bouche bien plus vite.
6. Flaque stagnante — dernier recours uniquement, à traiter comme la source la plus risquée de cette liste.

Quelques règles de terrain qui ont constamment compté sur le sentier :

• L’eau qui coule bat l’eau stagnante — et dans un ruisseau, puise là où le courant est le plus rapide, pas dans un bras mort. Le froid bat le chaud aussi — les deux sont corrélés à une charge pathogène plus faible.
• Puise en amont de toute traversée d’animaux, sentier ou campement, et évite spécifiquement de puiser de l’eau juste en dessous d’un campement, où les eaux grises et les déchets humains ont le plus de chances d’être entrés dans le système.
• Si tu es forcé d’utiliser un étang ou un réservoir, puise sous la surface plutôt que d’écrémer les algues ou débris flottants du dessus — l’eau quelques centimètres plus bas est nettement plus propre que ce qui stagne juste en surface. Si elle est chargée en limon, préfiltre avec un bandana d’abord pour préserver la durée de vie de ton filtre réel.

La contamination croisée mérite sa propre règle. Garde le côté « sale » — ton sac de collecte, le filetage de la bouteille, tes mains après avoir manipulé de l’eau brute — complètement séparé du côté « propre » une fois l’eau filtrée. Le moyen le plus simple d’appliquer ça sur le sentier est d’acheter tes bouteilles propre et sale de marques différentes, pour les distinguer d’un coup d’œil et ne jamais te demander laquelle est laquelle.

Mon installation personnelle sur le CDT

J’ai commencé le sentier avec un Sawyer MicroSqueeze. Il a bien fonctionné sur le premier tronçon — aucune plainte, pas de bouchage, assez rapide pour avancer. Mais quelque part après la mi-parcours, le débit a chuté : un remplissage qui prenait auparavant moins d’une minute a commencé à prendre plusieurs minutes par litre, même avec un rétrolavage régulier. C’est ce qu’il faut retenir de n’importe quel filtre à fibres creuses — c’est un consommable, pas un achat unique. Chaque litre que tu y fais passer piège un peu plus de sédiments dans les fibres, le rétrolavage n’en élimine qu’une partie, et à un moment le débit chute suffisamment bas pour que le filtre doive être remplacé, peu importe la qualité de ton entretien.

C’est à ce moment que je suis passé au Platypus QuickDraw, et je ne peux que le recommander : il filtre un litre en moins de 20 secondes à l’état neuf, en plus de la durabilité et du rétrolavage facile que j’ai décrits plus haut. À partir de là, mon système était simple et reproductible : droply pour trouver et confirmer la prochaine source, le QuickDraw pour la filtrer dans une bouteille PET standard, et une plaquette de pastilles Micropur enfouie dans mon sac en secours. La nuit, surtout près ou sous zéro, le filtre dormait dans mon sac de couchage plutôt que dans la poche extérieure du sac.

Ce qui a fonctionné : passer au QuickDraw rien que pour la différence de débit, et ne plus jamais laisser le filtre geler après cette nuit froide qui a failli y mettre fin. Ce qui n’a pas fonctionné : faire confiance à un seul filtre comme unique système. La nuit où il a complètement gelé, les pastilles Micropur n’étaient pas une solution de secours que j’étais content d’avoir « juste au cas où » — elles étaient ce qui m’a permis de tenir les deux jours suivants jusqu’à atteindre une ville et acheter un filtre de remplacement.

Ces deux leçons expliquent pourquoi ce guide est structuré ainsi : trouve l’eau délibérément, remplace ton filtre avant qu’il ne te lâche plutôt qu’après, et emporte toujours une méthode de traitement de secours qui ne dépend pas de pièces mobiles.

Conclusion

Trouver de l’eau t’amène à une source. La traiter correctement est ce qui rend cette eau sûre à boire, et sauter cette étape est ce qui transforme un sentier gérable en une semaine vraiment difficile. Mon installation de randonnée comporte toujours deux éléments :

• droply pour trouver des sources d’eau fiables, afin que je porte moins d’eau et randonne plus confortablement — voir notre guide complet de planification de l’eau sur le CDT pour voir comment ça se joue sur tout un thru-hike.
• Un filtre à fibres creuses léger, avec quelques pastilles Micropur comme secours d’urgence qui se moque de savoir si le filtre est gelé, bouché, ou simplement oublié au dernier campement.

Cette combinaison m’a accompagné pendant cinq mois sur le Continental Divide Trail, et c’est toujours le système que je recommande à la plupart des randonneurs aujourd’hui — que tu planifies un week-end ou un thru-hike.